Обрезка винограда весной для начинающих: когда и как правильно обрезать, основные нюансы

Можно ли обрезать виноград весной

Основную обрезку столового винограда всегда делают осенью перед укрытием на зиму .

Дело в том, что необрезанный осенью виноград практически невозможно нормально укрыть на зиму . А плохо или совсем неукрытый виноград столовых сортов, вероятнее всего, не перенесет даже относительно теплой зимы, и у него погибнут (вымерзнут) почки в глазках (как минимум большая часть).

Тем не менее, весной всё же делается санитарная и корректирующая обрезка винограда .

Другое дело — неукрывные зимостойкие технические (винные) сорта, их действительно обрезают именно весной, но наша статья не на эту тему.

Когда обрезать виноград весной: сроки, температура

Весеннюю обрезку винограда проводят после того, как миновали сильные морозы, иначе говоря, когда уже открыли кусты (убрали зимнее укрытие). При этом самое важное — вы должны видеть, где живая лоза, а где нет .

Запоздалая весенняя обрезка лозы обязательно вызовет её « плач «(еще говорят « весенний плач » винограда), при котором выделится сладкий сок (патока). Поэтому обрезку желательно провести как можно раньше, еще до начала активного сокодвижения и распускания почек , лучше всего ранней весной.

Если вы виноград не укрывали, то опять же обрезку нужно успеть сделать до начала активного сокодвижения и «весеннего плача» лозы.

Кстати! Если побеги начнут «плакать» и буквально истекать «патокой», то это, безусловно, плохо скажется на состоянии куста, но не фатально (куст не погибнет).

Тем более, если кусты смогли пережить зиму без укрытия, то никакой «плачь» их точно не погубит.

Когда лучше проводить обрезку весной: точные сроки

К обрезке винограда весной в теплых районах страны приступают тогда, когда среднесуточная температура воздуха перестанет опускаться ниже +5°С. Там, где весной заморозки возвращаются, обрезку переносят на конец апреля – май.

Сроки обрезки винограда:

• Подмосковье – с 1 по 15 марта;
• Урал – вторая половина первого весеннего месяца;
• Краснодарский край – вторая декада марта.

Весной надо обрезать молодые, еще не сформировавшиеся кусты. Растения, которые уже начали плодоношение, лучше подвергнуть процедуре осенней порой.

Важно!

Лозы, превышающие в диаметре 10 мм, называют жирующими. Они мешают росту и плодоношению других ветвей, поэтому их удаляют.

Читайте также Подробная схема обрезки сливы весной для начинающих Слива – одно из самых распространенных в России плодовых деревьев. Поэтому встречается практически повсеместно. Однако данная культура достаточно капризна – урожайность дерева во многом зависит от…

Основные принципы и необходимые инструменты

Основной инструмент, используемый для обрезки лозы — секатор. Также могут понадобиться садовый нож, ножницы и пила с мелкими зубцами, наждачная бумага. Весь инвентарь перед использованием дезинфицируют и остро затачивают. Чтобы проверить качество заточки, проведите по режущей кромке краем листа бумаги. Она должна разрезаться без усилий.

Толщина у побегов винограда чаще всего небольшая, поэтому при обрезке придётся пользоваться в основном секатором

Что нужно учесть начинающим виноградарям

Правила, которыми нужно руководствоваться:

• Делайте срезы строго под углом 90º к ветви (площадь повреждений будет минимальной) одним слитным плавным движением, не допуская разлохмачивания древесины. Неровные срезы, заусеницы, шероховатости обязательно подправьте садовым ножом или наждачной бумагой, иначе в углублениях будет скапливаться вода, что, в свою очередь, провоцирует развитие гнили.
• Все сделанные срезы дезинфицируйте, промывая 2%-м раствором медного купороса или темно-розовым — перманганата калия. Затем присыпьте их толчёным мелом, древесной золой. Любые нанесённые растению раны – «ворота» для инфекций.
• Невзирая на выбранную схему, обязательно удаляйте вымерзшие и отмершие ветви. Это совершенно бесполезный балласт, излишне загущающий крону.
• Чересчур длинные побеги не нужны — для дальнейшего роста и развития хватает лозе 7–12 глазков.
• Плодоносившие за сезон до этого лозы срезайте аккуратно, оставляя «пенёк» примерно 0,5 см, чтобы не пострадал «скелет» виноградного куста (многолетняя древесина).
• Оставляйте в основном ветви диаметром 6–8 мм. Более тонкие и толстые (жирующие) удаляйте.
• По возможности практикуйте одностороннюю обрезку, каждый год укорачивая и/или срезая побеги только с одной стороны лозы. Это способствует более равномерному распределению питательных веществ.

Обрезая виноградную лозу, следуйте общим правилам, чтобы минимизировать нанесённые растению повреждения

Видео: строение куста винограда

Действия после обрезания винограда

Остальные действия для ухода за виноградом очень просты. Вам всего лишь необходимо, по окончанию весенней обрезки, следить за регулярной подкормкой, поливом водой с различными удобрениями и регулярно ослаблять, и подвязывать лозы. Подвязывание, то есть закрепление проволокой, наиболее важно, особенно в период созревания плодов. Лозы, надежно закрепленные, помогают кусту винограда выдерживать груз как быстро образовывающихся кистей винограда, так и созревающих кистей.

Давайте же разберемся с последними аспектами нашей статьи, а именно более точные действия по уходу за виноградом:

Начнем с поливки.

Если грунт недостаточно влажный, то нужно доставить воду не только на поверхность, но и внутрь грунта, стоит понимать, что поливка внутрь грунта проводится только после обрезки, то есть весной и осенью. Для правильного поступления воды внутрь грунта необходимо вырыть 2 траншеи как показано ниже на фотографии, так нужно сделать для каждого куста. На каждый куст необходимо вливать 100-200 литров воды.

Если же грунт влажный, то такой полив строго-настрого запрещается. Обязательный полив весной проводится за 19-21 день до примерного цветения.

Для ускорения процесса используйте теплую воду, и наоборот для замедления холодную.

Также стоит заметить, что виноград является влаголюбивым растением. Если в вашем регионе нет глинистой прослойки, то вы можете не переживать, что ваш куст засохнет в жаркие дни, так как корни будут разрастаться под землей в поисках воды.

Теперь перейдём к подкормке. Виноград может обходится без подкормки минеральными удобрениями около 3-4 лет, учитывая, что при посадке вы использовали их. Для винограда больше всего подходит органические удобрения, такие как: навоз, торф и так далее. Из этих удобрений виноград получается все необходимые для жизни вещества. Также разрыхляя грунт, что улучшает жизнь нашему кусту винограда. Обычно для поступления удобрений к кустам винограда используют так называемую корневую подкормку.

Как же понять, когда идет это самое цветение?

На самом деле цветение винограда происходит с 7 до 11 часов утра. Получается виноград цветет всего 4 часа в сутки. Для защиты кустов во время цветения вам необходимо обрызгать их смесью воды и препаратами, которые отпугивают вредителей. Опрыскивание необходимо делать за 4-6 дней до распускания цветков. Процессы подготовки и правильному уходу не занимают большое количество времени, но они улучшают урожайность.

Когда проводится весенняя обрезка

Проводить весеннюю обрезку виноградных лоз следует ранней весной, когда снег уже сошел, а почки еще не набухли. В этом случае кусты винограда еще находятся в состоянии покоя и не будут «плакать» после проведения такой процедуры.

Если же садоводы не успели провести весеннюю обрезку вовремя, то желательно не проводить ее до осени, пока растение снова не будет находиться в состоянии покоя. Дело в том, что с момента распускания почек в побегах начинается движение сока, который неизбежно будет сочиться из места среза. А потеря клеточного сока опасна для виноградных кустов – они начнут слабеть и могут даже погибнуть.

Специальная обрезка поврежденных кустов

Весеннюю обрезку проводят не только с целью формовки кустов, но и для восстановления виноградной лозы после зимы, после неожиданных возвратных заморозков и других сюрпризов погоды. Правильная обрезка способна вернуть к жизни даже сильно поврежденный виноград.

Обморожение зимой

Если кусты сильно промерзли зимой, для начала осматривают почки и делают надрезы, двигаясь от основания к верху. Если глазки зеленые, значит, все в порядке. Темно-коричневая или черная окраска указывает на повреждение.

Если погибло менее 80% почек, на плодовых звеньях оставляют большее число почек, чем при обычной обрезке. Урожай удастся собрать благодаря дополнительным побегам на плодоносных ветках плодоношения, оставшимся после осенней обрезки.

Если погибло более 80% почек, выполняют санитарную обрезку в два этапа. Для этого до момента распускания почек удаляют подмерзшие побеги и рукава. После появления зелени обрезают ненужную поросль.

При 100%-ой гибели почек осматривают пасынки, которые отличаются повышенной морозостойкостью. Если и на них почки погибли, приступают в формовке плодовых звеньев из поросли (побегов их подземной части штамба) или волчков (жирующих побегов).

Когда погибла вся надземная часть, выполняют срез «на черную голову»: окапывают куст на глубину 25-30 см и спиливают все ветви до здорового узла, а пенек засыпают почвой слоем 5 см. Вскоре из штамба появятся молодые побеги. Самые сильные из них оставляют, лишнюю поросль срезают.

Обморожение корней

Частичное обморожение или полная гибель корневой системы винограда происходит из-за малоснежной зимы. Чтобы проверить состояние корней, рекомендуется раскопать почву в нескольких местах и сделать надрезы. Здоровые корни имеют серо-белый срез, обмороженные – темно-коричневый.

При диаметре обморожения корня не более 2,5 мм угрозы для жизни растения нет; главное, чтобы основная часть корневища осталась в целости. При частичном обморожении рекомендуется снизить нагрузку на лозу, подрезав плодовые побеги.

Повреждение градом

Если после сильного града виноград потерял большую часть листьев, молодые побеги обрезают до 1-2 глазков. Новые побеги необходимо проредить для стимуляции роста запасных глазков, которые дадут урожай в следующем сезоне.

Последствия резкого похолодания

Весенние заморозки часто совпадают с пробуждением почек, поэтому гибель молодых побегов, однолетних лоз и глазков — не редкость. В таком случае виноградари выполняют короткую обрезку прошлогодних ветвей для стимуляции роста молодых побегов и новых почек.

Как проводить обрезку винограда, поврежденного градом

Если после сильного весеннего града растение потеряла очень много листьев, то самые молодые ветви нужно обрезать до 2-3-х почек. Чуть позже из них вырастут новые стебли, которые придется слегка проредить. Этот метод «активизирует» запасные глазки.

Как обрезают виноград в регионах

На сроки санитарной обрезки и формирования куста влияют климатические особенности, о которых рассказала Светлана Поздникина.

Сибирь

Сибирь характеризуется коротким вегетационным периодом. В этой местности не производят весеннюю обрезку, так как внезапные морозы приведут к гибели растения. Санитарная обработка и формирование куста проводится только осенью.

Крым

В Крыму кусты формируют ранней осенью до того, как началось сокодвижение, чтобы не допустить активного «плача». Осенью с обрезкой не спешат. Санитарное удаление плетей делают при одновременном формировании их на плодовое звено. © РИА Новости / Владимир Астапкович  | Перейти в медиабанк Сбор винограда на одном из виноградников в Крыму

Частые ошибки

Начинающему садоводу легко допустить ошибки во время процедуры:

• Неправильно выбран срок обрезки. Работает в обе стороны: и слишком раннее, и слишком позднее опиливание. В любом случае, это губительно для растения.
• Не придерживаться определенной схемы. У каждой схемы есть свои плюсы и минусы. Конечно, начинающему тяжело определиться с тем, какая подойдет именно ему. Поэтому начните с простейших схем.
• Небрежное спиливание побегов. Срезы должны быть ровными и аккуратными. Дело не только в эстетике и красоте. Ранки могут стать причиной болезни и гибели кустарника.
• Обрезка проводится не полностью. Иногда начинающий дачник не доводит начатое до конца. Вроде и обрезает, но не всю поросль, оставляет пасынки, не удаляет старые лианы. Все это приводит к снижению урожая и ухудшению вкусовых качеств ягод. Кроме того, страдает иммунитет растения.
• Не обеспечивается уход. После перенесенной «операции» винограду потребуются силы, чтобы восстановиться и начать развиваться. Для этого кустарник необходимо подкормить и хорошо полить.

Схемы формирования куста

За долгие годы возделывания культуры виноградари выработали различные схемы формирования лозы. Выбор во многом определяется особенностями сорта, климатическими условиями места, где располагаются посадки. Пошаговые инструкции хороши, но только на практике можно понять суть применяемых схем, выбрать приемлемые для себя.

Веерные формы

Основное отличие от других схем — наличие нескольких рукавов (многолетних побегов, отходящих от головы штамба). Также может быть веерная схема без штамба. Длина рукавов варьируется, поэтому различают коротко (30-40 см) и длиннорукавные (60-100 см) веера. Первый вид используется редко, преимущественно в ситуациях, когда посадки размещают в низинных местах. Второй вариант с длинными рукавами популярен при оформлении арок, беседок и пергол. Число многолетних побегов в таких веерных конструкциях достигает 4-6 штук.

Рукава на кусте идут в одну сторону или в обе. Для укрывных виноградников характерна односторонняя схема, число многолетних побегов при этом не превышает 4 штуки.

Схемы:

• односторонняя с длинными рукавами (по Ш. Н. Гусейнову). Формируют в три яруса;
• веер на штамбе. Используется только в теплых регионах, так как проблемно укрывать на зиму. Лоза быстро одревесневает, при хорошем уходе дает высокий урожай ягод.
  

Пошаговая (основная) инструкция для веерных формировок:

• в первый год весной кустик не обрезают. Осенью у самого крепкого побега удаляют верхушку, оставляя 2-3 почки;
• во второй год обрезают 2 образовавшихся побега: один будет длинным (для завязывания гроздей), на другом оставляют 2-3 глазка;
• на третий год формируют рукава. Число зависит от количества побегов. Подвязывают к нижнему ряду проволоки;
• следующей весной обрезают побеги, стараясь делать внутренние короче, чем внешние.

Создают звенья для плодоношения, срезая нижнюю лозу на 2 глазка, верхнюю — на 5-6 почек.

На заметку! Рукава омолаживают каждые 3-4 года.

Кордонные схемы формирования

Выполняются на высоких штамбах, применяются в зонах неукрывного виноградарства. Особенность схемы — многолетнее формирование кордонов (побегов в виде вытянутого шнура) различного типа.

Варианты:

• на высоком штамбе;
• свисающий кордон. Высокий штамб с двумя горизонтальными рукавами, при этом закрепляют только основу куста, а лоза свободно свисает;
  
• вертикальный кордон;
• обратный кордон;
• лучевая форма;
• чаша и другие.

  

Способов обрезки и формирования куста на высоком штамбе множество, но обычно они применяются уже опытными садоводами.

Метод Гюйо

Популярная схема среди виноградарей, суть которой заключается в формировании рожка со срезами на верхней стороне. Обрезку выполняют на 2-3 почки, чтобы сучок был направлен в одну сторону с будущим изгибом основной плодоносящей ветки.

Выращивают один сильный и крепкий побег. Если он оказывается слабым, его удаляют, формируют лозу только на следующий год. По этой схеме получают куст с двумя плечами, который дает первый урожай уже на третий год.

На заметку! В зонах укрывного виноградарства, на территориях с бедными почвами применяют видоизмененный метод Гюйо (делают наклонный штамб).

Без шпалеры выращивают виноград по кахетинской форме. Такие растения обильно плодоносят, при этом прирост куста очень медленный. Формируют штамб, оставляют ежегодно одну длинную плодовую лозу, а также обязательно — сучок замещения.

Безрукавная формировка

Такой способ характеризуется многолетним укороченным штамбом, располагающимся почти у поверхности земли. Для опоры используют шпалеру с проволокой в четыре ряда.

При обрезке уже на второй год коротко удаляют побеги, оставляя лишь пару глазков. Так поступают в течение нескольких лет, оставляя лишь плодовые лозы. Длина их обрезки — до 18 глазков, остальные побеги срезают на 2-4 почки. После того как дуги дадут ягоды, их вырезают, удаляя и сучок замещения.

Такая формировка применяется в зонах рискованного земледелия, так как куст удобно укрывать на зиму. Также способ подходит в ситуациях, когда на участке мало места и приходится плотно высаживать виноград.

Если же климат отличается нестабильностью (морозные сезоны сменяют годы с теплым и сырым зимним периодом), применяют обрезку по комбинированным схемам. В этом случае одну часть растения формируют как для укрытия (низкий веер), вторая растет неукрывной (штамб и 2-3 плодовых дуги).

Восстанавливающая обрезка

Помимо формирования куста, весной обязательно удаляют побеги, которые померзли во время зимовки, пострадали от возвратных заморозков. Грамотно проведенная процедура вернет растению жизнеспособность, предотвратит гибель лозы.

Обрезка подмерзших побегов

В суровые зимы наземная часть винограда подмерзает, при этом потери почек могут составить до 100%. Обрезка зависит от степени поражения лозы и начинается с предварительного осмотра.

Почки проверяют от основания к верхней части веточки, высчитывая процент поврежденных. Аккуратно надрезают кожицу, рассматривают ткани. Если цвет зеленый, то почка здоровая, если черная или бурая, то подмерзла.

Следующие действия:

• при 100% гибели почек убирают всю наземную часть куста, оставляя небольшой пенек. Присыпают его почвой, дожидаются новой здоровой поросли;
• при поражении 70-80% удаляют поврежденные рукава. После распускания почек и появления первой поросли ненужные побеги вырезают;
• при гибели менее 80% на побегах оставляют больше почек, чем обычно.

Обрезка после града

Большой урон наносит посадкам весенний град. При сильном разгуле стихии теряется листва, виноградари подчас не знают, что делать.

В этом случае побеги обрезают, оставляя только по паре глазков. Появившиеся из них новые веточки прореживают, оставляя только самые сильные.

Когда нужно обрезать: весной или осенью

Время и сроки обрезки зависят от многих факторов. Большое значение имеет сорт винограда, его возраст, метод выращивания, а также климатические условия региона произрастания.

Позднеспелые сорта виноградари обычно обрезают осенью. Тогда как сорта винограда с ранним и средним сроком созревания принято обрезать ранней весной.

Морозоустойчивые сорта также подвергают обрезке осенью, через 15-20 дней после опадания листвы. А вот сорта винограда, не обладающие хорошей морозостойкостью, лучше всего обрезать ранней весной.

Обязательной обрезке весной подлежат молодые, еще не сформированные кусты.

Метод выращивания винограда тоже имеет большое значение при определении сроков обрезки. Так, при неукрывном способе выращивания виноград обрезают в осенний период. Но если вы укрываете виноградные кусты на зиму, то в этом случае стоит отдать предпочтение весенней обрезке.

Многие садоводы предпочитают обрезать плодоносящий виноградный куст осенью, а формировать молодой виноград при помощи весенней обрезки.

Перед тем как обрезать виноград весной, для начинающих дачников нелишним будет знать, что мероприятие нужно закончить до того, как начнется активное сокодвижение. Из открытых срезов вытекает патока. Остановить ее практически невозможно. Большая потеря живительного сока отрицательно сказывается на росте виноградной лозы. Если хоть немного запоздать с обрезкой, можно потерять будущий урожай, а, возможно, и весь куст. 

Обычно дачники при определении оптимального срока, когда можно обрезать виноград весной, ориентируются на два критерия. Первый – температура воздуха 5˚С-7˚С, а второй – состояние почек. Весеннюю обрезку нужно закончить до того, как они начнут увеличиваться в объеме.

Если по каким-либо причинам вы упустили момент и запоздали с обрезкой, то можно на время отложить эту процедуру и провести ее чуть позже по всем правилам, либо сформировать крону путем ослепления.

Ослепление – метод формирования винограда без обрезания побегов. В этом случае вырезаются высохшие, померзшие, старые побеги, а также ненужные молодые. А для формирования нужно «выщипать» лишние глазки, чтобы молодая поросль не оттягивала лишние силы и питательные вещества.

Важно! Рукава, или как их еще называют «плечи», это основные, уже сформированные ветви винограда, от которых отходят плодоносящие побеги.

О том, как правильно обламывать лишние почки, расскажет автор видео:

Как обрезать виноград при формировке без штамба

Для проведения этой процедуры стоит учесть некоторые другие нюансы.

Весной 1-го года

Убираются все засохшие, заболевшие, и поврежденные ветви на растении. От всех молодых веток оставляют лишь 10-15%, и обрезают до высоты 3-4 см. над второй почкой.

Весной 2-го года

Молодые побеги обрезаются на 60%, оставляется лишь 2-3 крепких стебля, которые укорачиваются до 2-х почек.

Весной 3-го года

В этот период начинают формироваться плодоносные ветви. Нижняя часть куста (замещающий сучок) укорачивается до 2-х глазок, верхняя (плодовая) – до 15-и почек. На каждой плодоносной ветви должно остаться по 2 лозы.

Обрезаем виноград весной после града

К счастью, град бывает достаточно редко. Это природное явление наносит виноградной лозе колоссальный ущерб. Градины сбивают листья и повреждают побеги.

В случае разгула стихии надо удалить большую часть поврежденных лиан. Схема такая: оставляют только несколько глазков. Когда они выпустят побеги, проводят прореживающую обрезку, оставляя только сильные лианы.

Как обрезать виноград весной

Весной всё же проводят обрезку винограда, но не основную, а только санитарную , иначе говоря, подрезают подмерзшие и поврежденные побеги до здоровой древесины .

Однако, очень многие виноградари на случай гибели (выпревания, вымерзания) лозы и глазков, оставляют запасные лозы и глазки . Соответственно, весной вам также будет нужно провести корректирующую обрезку :

• Если вы специально (так сказать, «про запас») оставляли более длинные лозы, например, с 10-15 глазками, то весной их следует подрезать до оптимальных 6-10 глазков (в зависимости от сорта).
• То же самое касается целых запасных побегов, оставленных на плодоношение. От них также стоит полностью избавиться (удалить), сохранив только те, что расположены ближе к основанию куста.

Фактически нужно провести нормировку плодоносных побегов и глазков на них в зависимости от сорта винограда и вашего способа формирования.

Если же ваши климатические особенности региона позволяют вам выращивать столовый виноград совсем без зимнего укрытия, и, например, вы забыли обрезать виноград осенью или не провели обрезку по какой-то другой причине , то весенняя обрезка винограда практически ничем не будет отличаться от осенней.

Совет! На сайте уже имеется подробная статья о том, как правильно обрезать виноград осенью , в которой расписаны все нюансы обрезки на плодоношение, а также советы по формированию кустов в зависимости от их возвраста.

Итак, если кратко описывать суть весенний обрезки винограда, то вам нужно сформировать плодовые звенья, на которых образуется урожай, а значит, вам необходимо знать следующее :

• Плодовое звено состоит из сучка замещения и плодовой стрелки (плодовой лозы) .

• Таким образом, вам нужно обрезать все побеги, на которых в прошлом году было плодоношение (отплодоносившие плодовые стрелки), оставив только по одной новой плодовой стрелке (выше сучка замещения) и по одному сучку замещения (ближе к основанию и ниже новой плодовой стрелки) на старых сучках замещения на каждом рукаве.

К примеру, на картинке-схеме ниже представлена обрезка винограда осенью, весной вам требуется сделать то же самое:

Упущено время весенней обрезки – что делать?

Если сокодвижение в разгаре, а вы не успели обрезать виноград, можно:

• отложить обрезку;
• заняться формированием кроны ослеплением.

Метод ослепления – формирование кроны, при котором побеги не обрезают. Ослепление предполагает вырезание побегов:

• старые;
• вымерзшие;
• лишние молодые.

Чтобы новая поросль не тянула из куста соки, «выщипывают» часть глазков.

Экстренная обрезка: как привести куст в порядок

Не всегда возможно вовремя обрезать кусты весной. Нередко новым владельцам приходится приводить в порядок кусты, которые ранее не обрезались правильно. Кроме того, обработка способна избавить виноград от заболеваний и повлиять на итоговые показатели урожая, даже если проблемы уже очевидны.

Не всегда запущенные кусты не дают урожая, чаще всего они плодоносят даже в таком состоянии, однако, это не значит, что они не требуют ухода. Виноград, который дает урожай в любых количествах, обрезают ежегодно. Обработка плодоносящих насаждений должна заключаться, в первую очередь, в удалении лишних почек весной, оптимальное количество – 2 или 4 единицы. Кроме того, необходимо регулярно вырезать все зараженные лозы, все плохо перенесшие зимовку. Нельзя оставлять их в надежде на пробуждение в следующем сезоне. Это только снизит урожайность.

Повреждённые кусты также необходимо обрезать только в состоянии покоя, чтобы не травмировать их еще больше. Определить, что лоза уже погибла и больше не будет давать плоды, можно с помощью контрольных надрезов, их делают в трех точках на равном удалении. Если срез сухой и светлый, значит, можно удалять побег. Особое внимание уделить обрезке наиболее молодых пасынков, они забирают соки и силу у всего куста, которые потребуются на восстановление имеющихся повреждений. Оставлять виноград необрезанным в случае наличия каких-либо «травм» нельзя, в дальнейшем состояние куста только ухудшится.

Пошаговое руководство по обрезке винограда: схемы

Условно схемы можно разделить на два основных метода – безштамбовые и штамбовые. Первые больше подходят для укрывных разновидностей культуры, а вторые – для морозоустойчивых (неукрывных).

Штамбовая

Штамбовая схема обрезки винограда весной идеально подходит для начинающих. Технология:

1. В первый сезон после посадки саженца на нём оставляют только один крепкий побег. Его нужно укоротить так, чтобы на нём остались максимум 2–3 глазка.
2. Этот центральный побег в дальнейшем станет стволом. Еще 1–2 глазка оставляют как резерв, если с центральной ветвью что-то случится.
3. После центральную ветвь подвязывают к колышку строго вертикально.
4. По мере роста удаляют все пасынки и побеги, отрастающие сбоку.
5. Во второй год боковые ответвления укорачивают до 2–3 точек роста, на 10–15 см укорачивают центральную ветвь.
6. На третий и четвёртый годы боковые ветви срезают так же, одновременно укорачивают центральную.
7. После этого ежегодно удаляют лишние нижние побеги. Между главными точками роста должно быть около 20 см. Плодоносящие лозы подрезают максимально до 10 глазков, а дополнительные – до 2.

Если куст формируется в один ряд, то оставляют 2 плодовых плеча, если двухрядным методом – 4.

Процедуру повторяют ежегодно, а также делать дополнительную осеннюю формировку.

Бесштамбовая

Один из самых популярных методов бесштамбовой обрезки – веерный. Суть его заключается в том, что по мере роста формируется скелетная основа, напоминающая веер. Куст получается компактным, удобным для укрытия в зиму. Для такого метода характерны несколько многолетних рукавов с плодовыми лозами.

Правила веерной формировки:

1. Должно быть минимум 2 плеча длиной до 25 см, а также до 3–4 рукавов – многолетних ветвей, которые отходят от главного плеча и заканчиваются рожком.
2. Можно выбрать один из двух вариантов веерной формировки – приземная предусматривает обрезку ниже проволоки, а большая – использование беседки, шпалеры или другого основания, на которое крепят ветви.
3. Скелетную основу формируют из рукавов – однолетних ветвей с урожаем. Их необходимо подрезать на длину 60–80 см.

Принцип веера одинаков для всех подвидов этой техники. Как правильно обрезать виноград весной, можно понять по простой схеме:

• перед тем как обрезать виноградную лозу весной, необходимо вырастить как минимум один мощный центральной побег, который к зиме пригибают, срезают и укрывают;
• следующей весной на этом побеге оставляют по 2–3 глазка, они должны находиться максимально близко к уровню почвы;
• за летний сезон из них вырастают столько же мощных ветвей;
• два боковых побега на третий год роста укорачивают до 2 глазков, формируется основание веера – 4 смотрящих вверх побега (будущих рукава), на которых затем необходимо сформировать плодовые звенья;
• для формирования веера каждую ветвь нужно максимально развести в сторону и подвязать к проволоке;
• к четвертому году формируют плодовые звенья – выламывают все побеги так, чтобы не было зарослей, но оставляют 2 верхних глазка на каждой ветви;
• таким же образом поступают на пятый год – верхние лозы срезают до 6 глазков, они станут плодовыми стрелками, а нижние – на 2 глазка.

Затем, по мере роста ветвей, их разводят в стороны друг от друга – внешние внутрь, а наружные в стороны. Это позволяет им не пересекаться, свободно расти, повышает проветриваемость и поступление солнечного света.

Обрезка сильно- и среднерослого винограда

Для средне- и сильнорослых разновидностей растения начинающим лучше использовать односторонний длиннорукавный метод обрезки винограда весной:

• если уже есть разветвленные рукава длиной до 150 см, которые смотрят в одну сторону, форму можно придать проволокой;
• её натягивают в 4 яруса примерно на высоте 15, 85, 135 и 175 см;
• в первый год стандартно оставляют 2 лозы;
• ко второму году до 1 метра обрезают высокие лозы и закрепляют их на первом и втором уровне проволоки под углом 20 градусов, а небольшие – срезают и привязывают к самому нижнему ярусу, предварительно очищая от почек;
• на третий год формируют куст – на плечах длиной более 70 см оставляют 2–3 стрелки, на остальных максимум по 2;
• к четвертому году создают плодовые звенья, плодоносящие стрелки удаляют, вместо них формируют новые.

Если срок формировки пропущен, оставлять растение в первозданном виде нельзя. В этом случае обрезку неукрывного винограда весной или укрывного сорта лучше не делать в полном объёме, но сухие листья и ненужные побеги все равно аккуратно удаляют.

Перед кем как обрезать виноград весной, необходимо тщательно все осмотреть – удаляются повреждённые зимой, мёртвые ветки, но для начинающих важно определить наличие почек: они могут быть даже на сухих ветках, в этом случае удалять их не нужно.

Метод формировки лучше выбрать сразу, на первом году жизни, а затем придерживаться его в следующие сезоны. При промышленном выращивании, особенно, в южных областях, применяют в основном штамбовый, в то время как на частных виноградниках предпочитают веерный. Но как правильно обрезать виноград весной, нужно определить еще и исходя из особенностей растения – устойчивости к морозам, скорости роста.

Подготовительные работы

Перед началом работы по формированию куста готовят инструменты. Для винограда их немного.

1. Секатор. Здесь важно обратить внимание, насколько он острый, чтобы делать правильные срезы и не создавать больших ран. Для проверки используют обычный лист бумаги, краем которого проводят по лезвию. Если бумага легко без усилия прорезалась, то всё хорошо, а если нет – лезвие секатора нужно подточить.
2. Виноградная пила. У неё тонкие лезвия с мелкими зубцами, которые позволяют не раскачивать растение при обрезке. Её применяют для крупных веток.
3. Садовый нож. Он используется для зачистки ран после срезов.

Оценка состояния кустов

Прежде чем начать какие-то действия, куст внимательно осматривают на наличие повреждений, болезни, особенно обращают внимание на почки и глазки.

Если вы свой виноград на зиму не укрываете, то обрезать его вам следует весной

Условно выделяют 4 уровня возможных повреждений, обнаружение которых облегчит обрезку винограда весной для начинающих.

1. Если поражено менее 75% растения и 1/3 почек, то усиливают плодовые звенья для будущего урожая. Обрезку проводят на втором и третьем сучке, оставляя до 15 глазков. А также удаляют лишние побеги.
2. При повреждениях свыше 75% кустик формируют так, чтобы у него была хотя бы 1/3 здоровых плодов. Главное, его подготовить к следующему сезону. Обрезают все подсохшие и не нужные побеги. Остаться должны только основные, которые будут формировать кустик.
3. Когда погибают все почки, но ткань повреждена частично, срезают все побеги на 2 почки. В этом случае, основная цель – сохранить виноград и обеспечить ему нормальное развитие.
4. Крайний вариант – это практически полное отмирание растения. Куст убирают полностью. Если корни ещё живы или повреждены, их восстанавливают при помощи прививки.

Формирующая обрезка винограда

Советы для начинающих

Поскольку обрезка винограда весной считается достаточно сложной процедурой, для начинающих пригодятся некоторые советы, способные облегчить процесс укорачивания побегов и прореживания кроны.

Во-первых, перед началом работы обязательно наточите и продезинфицируйте садовый инструмент. Так вы будете уверены, что в ранку не попадет инфекция и растение не заболеет. Во-вторых, чтобы не повредить побег, его желательно придерживать рукой во время обрезки.

В-третьих, сначала следует удалить все сухие, больные или поврежденные ветки, и только после этого можно будет приступать к формированию кроны. Если вы будете соблюдать все описанные выше рекомендации, обрезанные ветки не пострадают и быстро тронутся в рост.